Funnel of love

«Выживут только любовники» - это о том, что по-настоящему жить нужно уметь, и тогда это тебе никогда не надоест.
«Выживут только любовники» - это первый умерший своей смертью киновампир.
«Выживут только любовники» - это о том, что базовые потребности побеждают.
«Выживут только любовники» - это 2 часа 3 минуты визуального оргазма.
«Выживут только любовники» - это очень много культурных аллюзий.

Пространство-лабиринт (особенно эффектно смотрелось на контрасте с параллельными прямыми «Грант-отеля "Будапешт"»), очень натуральные вампиры, скульптурные линии тел, эстетика прекрасного, ужасного и обыденного в одном флаконе, эротичная музыка, - все это делает путешествие в мир Адама и Евы действительно завораживающим и будоражащим. И никакого навязчивого экшена и стереотипных диалогов.

@темы: Иллюстрации, Кинематограф

---

Запах земли

Когда от начинает мутиться рассудок, символы перемешиваются, превращаясь в огромную, затягивающую воронку, тогда я выхожу на улицу или балкон и начинаю дышать. Вдох. Выдох. Какой запах у земли? Сладкий. Еще. Пыльный. Нет. Пудровый!

Запах земли сладко-пудровый, как мои любимые духи.

@темы: Ощутить и почувствовать

---

Мир с тобой говорит - это когда ты несколько часов обдумываешь тему своих установок, страхов, комплексов, убеждений и пытаешься вспомнить, когда и в связи с чем они у тебя появились, потом решаешь отвлечься и почитать высказывания политолога о Крыме и в итоге в тексте натыкаешься на это:

Человек в основе своей по ходу жизни меняется плохо — ведь он, как это ни банально звучит, родом из детства. Физическое лицо, как правило, реализует сценарии, заложенные в него в дошкольном возрасте, и избавиться от этих сценариев можно только при помощи очень сильного психотерапевта.
Но целеполагание человека может в процессе жизни неоднократно меняться, и меняться радикально. Особенно если человек хорошо обучаем.

@темы: Психология

---

Это то самое чувство, когда наговорил кучу гадостей, а оказалось, что про себя. Проекция не дремлет, господа. Yin

@темы: Психология, Медитация на мысль

---

Судя по тому, что мне сегодня снилось, РФ ожидает вторая волна укрепления духовных скреп и безопасности. Принудительная. Или это будет внутренняя войнушка в моей семье. Странно только, что и у сестры православие головного мозга разовьется. Я же психану и уеду (или уйду) в сторону Европы и ее ценностей, хотя и дастся мне это весьма непросто.

А во сне было так:

Все (смутное множество людей) хотели, чтобы я вышла замуж за рыбку, как сама давным-давно планировала. Рыбка плавала в бокале-аквариуме и выглядела довольно дебильно. Я была против – это противоестественно, даже если я когда-либо этого хотела, это желание уже не соответствует мне сегодняшней. Но мама, сестра и еще какая-то женщина упорствовали.
Я нехотя одевала белое платье. Его корсет был поломан, оно на мне просто «не сидело». К платью прилагались наручи. Очень мерзкие и тоже белые. Когда, удовлетворенные моей покорностью мама, сестра и женщина ушли, я решила: «Идите нахуй со своими "хочу" и "надо"»! Сняла платье и направилась в банкетный зал с нитями разноцветного жемчуга в руках и заявлением: «Я ему (рыбе) отказала». Все ахнули – «Такой скандал! Что же теперь будет?!» Я с силой швырнула нити жемчуга на стол, - «А мне все равно!» - и ушла.

***
Я и подруга шли на собеседование в новый офис моего бывшего работодателя. Там был ремонт. Он вышел, спросил, чего нам надобно. Мы ответили, что пришли к нему на работу устраиваться. Он начал интервьюировать подругу. Она расплакалась на вопросе «Что вас ко мне привело?», сказала, что с ней очень дурно обошлись на предыдущей работе, надоело скотское отношение. Он тут же засуетился, дал подписать контракт, сказал, что нашел что-то очень близкое ему в ней и потому берет ее на работу, даже не интересуясь ее квалификацией. «Завтра мы вылетаем на переговоры в Европу, записывай время вылета. Сборы быстрые – что наденешь, то наденешь». И еще попросил ее аудирование пройти на французском.
Я тем временем заполняла анкету и в столбике ценности выбрала «работа» , «самореализация», «семья». И тут поняла, что семьи все же хочу больше.

П.С.: Забавно, что впервые моя анима и анимус представлены реальными людьми - подругой и бывшим работодателем, хотя в целом, они весьма похожи (внешне и по содержанию) на моих мальчика и девочку.

@темы: Нарративы, архетипы, символы

---

Что я люблю и как к чему отношусь

Музыка. Телефон-плеер всегда со мной!
Позднее барокко (Бах, иногда Вивальди)
Немецкий индастриал металл (Rammshtain, Sub Dub Micromachine)
Хард-рок, хеви-металл (Оззи Осборн, In Extremo)
Рок/ инди-рок/ альтернатива (Би-2, Fall Out Boys, Muse)
Постфолк (In Extremo, Полынья, Мельница, Flos Florum ensemble)
Баллады («Дорога сна», «Зелье», «Пташечка», «Песня одинокой горы», «Лента в волосах»)
Звучание фортепиано, альтов, волынки
Эклектика, цитирование фольклорных, этнических мелодий.
С 2015-2016 добавилась новая любимая группа Wardruna, чаще слушаю Би-2, реже тяжелую музыку.

Литература. Читать – как жить. Книги дают повод подумать. Но чаще я читаю научные работы, чтобы лучше понимать культуру и оттого лучше понимать написанное в романах.
Сколько лет прошло, а «Властелин Колец» все остается моей любимой книгой. Это лучший миф из всех, которые я когда-либо читала или видела.
Далее идут «Сильмариллион», «Песнь песней», «Sola amore!» (первые две трети) и «Сердце Пармы».
За 2015 - 2016 добавились еще книги Барбары Шер и блог Эволюции.

Кино и сериалы.
«Аббатство Даунтон» (мне нравятся цветовая гамма, стилистика, пейзажные и интерьерные кадры, сюжет и одна из героинь)
«Борджиа» (сюжет захватывает, а Цезарь Борджиа вызывает восторг и желание выйти за него замуж)
«Гордость и предубеждение» 1995 года (герой Ферта стал в итоге идеалом мужской красоты и идеального поведения для меня)
«Отдел новостей» (утопия о том, как в идеале должны работать журналисты, смотрю и сублимирую нереализованное)
«Властелин Колец: Возвращение короля» (а точнее пара моментов: Гендальф рассказывает Пиппину в осажденном городе, что смерть – это еще не конец; Рохан приходит на помощь Гондору и с криками «На смерть!» сносит орков; Арагорн поворачивается к армиям людей и говорит: «За Фродо!»)
«Носферату: Симфония ужаса» и «Метрополис» (эстетика киноэкспресисонизма меня захватывает невероятно)
«Колыбельная» (тонкий юмор и вампиры)
«Дракула Брэма Стокера» (Гарри Олдман в роли Дракулы – ммм!)
«Ной» (укатал «Аватара»).
В 2015 и 2016 годах мне приглянулись "Американская готика", "Головоломка", "Джессика Джонс", "Пацанки".

Реже всего я сталкиваюсь со скульптурой, хотя мне этот вид искусств нравится невероятно. К сожалению, мне не всегда удается пощупать арт-объекты (их надежно защищают стекла или иные ограждения). Потому я уже давно раздумываю о покупке шкатулок, подсвечников и прочего из камня. Не скульптура, конечно, но хотя бы прикоснуться можно.

Садово-парковое искусство нравится почти также как скульптура. К сожалению, в моем городе нет парков, по которым хочется гулять и гулять. Зато такой есть в п. Кабардинка – Старый парк. Вот место моей радости и восторга!

Танец. Не люблю смотреть, как другие танцуют, хочу танцевать сама! Не скажу, что у меня это получается красиво и технично, я учусь. Не системно. Но всегда от души. «Пять ритмов» Габриэлы Рот стали для меня идеальным танцевальным направлением.

Живопись и театр меня крайне мало привлекают.

@темы: Обо мне

---

Вчера был день ДнД постапокалиптического. Повеселились на славу.

Мастер: Так, краткие характеристики ваших героев. Белочка - покуривает травку. Кактак, эм, простите, Картак - почитывает Кафку. М-дааа...

- Я не гей! Мой герой не спал с санитарами!
- Было!
- Не было! Мастер, разреши спор!
- Я как мастер спрашиваю: было такое? Нет? Все, я вопрос разрешил.

- Если будут больные, то скажите им, что я в палатке.
- Палатке номер 6.

- подскажите, как добраться до города N.?
-Я что похожа на географа?! Я старая проститутка!

- Чего тебе?
- Ну я защищать ее в суде буду.
- Эту цыганку-воровку?!
- Или расстреливать помогать.
Мастер: Если она цыганка, то твой герой точно еврей.
- Он наемный убийца!
- Еврей-убийца и хиппи-цыганка. Отлично, играем дальше.

@темы: Смех и радость мы приносим людям, Ролевые игры и балы

---

С нетерпением жду Хоббита-3 и очень надеюсь, что мне покажут битву пафосов Трандула и Смауга: «Моя поза лучше! Нет моя! Зато у меня чешуя из брильянтов! А у меня плащик из шкуры с дракона!»

Хоббит-2 стоит смотреть тем, кто играет в ДнД. Сценаристы, видимо писали текста как-то так:

Толкин (ДМ): А теперь на ваших героев нападают орки! А впереди - крутые речные пороги!
Сценаристы 1: Леголас прыгает на головы гномам и стреляет в орка слева.
Толкин: Хм... Ну если прокинешь ловкость и меткость - не ниже 18.
Сценарист 1 кидает кубик, выпадает 20.
Толкин (в ужасе вздыхает): Леголас прыгает на головы гномам и стреляет в орка слева и убивавет еще троих рядом одной стрелой. Но орков становится больше! (ХА-ХА-ХА, какой я коварный!)
Сценарист 2: Мой гном раздобыл на дне бочки топор.
Толкин: Эм, ну кидай на удачу что ли.
Сценаристы №№ 1 - 14 выкидывают все 20.
Толкин: Вы все нашли оружие на дне своих бочек.
Сценарист 3: Моего Филли ранили.
Толкин: Да, стрела с йадом. (Это тебе за соблазнение эльфийки, подлец! Не будешь 20-ки на обаяние выкидывать)
Сценарист 4: Я прокинул стойкость - мой персонаж как ни в чем не бывало плывет в бочке, нога не болит и не кровит, яд забыл, для чего он в организме гнома.
Сценарист 5: Я прокинул силу и выносливость - скелет моего гнома, который в бочке перелетел через речные пороги, ударился обо все скалистые выступы и т.п., оказывается, был изнутри укреплен или мифрилом, или тем же металлом, что и скелет Росомахи.

Не могу не сказать: Торин восхитителен.

@темы: Кинематограф, Смех и радость мы приносим людям

---

Шесть ключей Толкина к счастью

1. Восхищение простыми вещами
«...они находят радости в самых простых вещах: в рассказывании сказок, пении песен, изготовлении прекрасных вещей, приготовлении простых, но вкусных блюд, наблюдении за звездами и общении с природой. Толкин показывает связь между счастьем и способностью получать удовольствие от простых, будничных радостей»

2. Не придавать значения проблемам

«Хоббитам только дай волю - они усядутся хоть на поле битвы и давай обсуждать кушанья и стряпню, а заодно расскажут о деяниях своих отцов, дедов и прадедов...»

3. Необходимость отдавать себя другим, ценность дружеских отношений

4. Поддаться желанию быть хорошим

«Нам необходимо ощущать свою причастность к чему-то большему, ощущать, что мир стал немножечко лучше от нашего в нем присутствия».

5. Преклонение перед красотой и ее созидание

«Творческие люди ... погружены с головой. очарованы и поглощены настоящим, текущим, здесь и сейчас, в деле».

6. Открывая чудо заново
«Не теряйте интерес, восхищение. свежесть восприятия».
Башам Г. Шесть ключей Толкина к счастью/Властелин колец как философия, Екатеринбург, 2005. С 73 - 87

@темы: Психология

---

«Зачем быть добродетельным?» - спрашивает Платон. И Толкин отвечает: «Чтобы оставаться самим собой!» Какую жизнь мне выбрать? Жизнь, сообразную с моими способностями. Если вам в жизни необходимо Колько Всевластья, вы выбрали неверную жизнь

Кац Э. Кольца Платона и Толкина: уроки власти, выбора и нравственности/Властелин колец как философия, Екатеринбург, 2005. С 36

@темы: Психология, Медитация на мысль

---

Интересное наблюдение. В раскладах Таро меня преследуют три темы: превращение в дерево, мать с ребенком и женщина в зеленом. Последняя вызывает эмоциональную идентификацию с ней.

«Женщина и ребенок». Здесь все понятно: девиз «Стань родителем самому себе - время пришло». Рано или поздно мы сами себе становится родителями, цензорами и учителями - взрослеем.

«Превращение в дерево». Этот мифологический мотив трактуется как символ жизненного цикла. Существо, умирая, превращается в дерево и в такой форме продолжает жизнь. Какое это отношение имеет ко мне, не понятно. Умирать я не планирую, значит, как-то иначе надо трактовать.

«Женщина в зеленом». Я трактую как глубокий сердечный и умственный покой, созерцательное отношение к внешнему миру, приоритет внутреннего, а аткже приятие мира и себя всем, как важной части, достижение гармонии на пике великолепия разворачиваются важных событий. Почувствуйте себя Буддой, деревом и всем миром - вы в нем, он в вас. Прочувствовать свою единичного и неповторимость,- все это значит обрести королевскую силу.

@темы: Иллюстрации, Нарративы, архетипы, символы, Метафорические карты и Таро, Случайное планирование (вот такой тайм-менеджемент у дивных)

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Величайший фильм из всех, когда-либо проданных

Каждый день, как и большинство из живущих на планете земля людей, я делаю выбор покупателя. Cola или Pepsi? Opel или Ford? Bvlgari или Armani? И очень часто этот мой выбор совершенно не отвечает тем требованиям, которые я устанавливаю. То есть я в здравом уме и твердой памяти, совершенно сознательно, стоя у полки с минеральной водой в супермаркете беру не ту, которая мне нужна. И самое ужасное в том, что так делаю не одна я... На этом вообще построена вся сфера торговли. Каждый день мы принимаем не оптимальные решения, выбирая либо более дорогое, либо менее качественное, либо вообще ненужное. Одним из важнейших аспектов современного бизнеса стало грамотное позиционирование себя на высококонкуретном рынке, например, с помощью технологии продакт-плейсмента и создания бренда.

Не удивительно, что я не смогла не посмотреть документалку «Величайший фильм из всех, когда-либо проданных». Его автор Морган Сперлок, американский режиссёр-документалист и журналист, известный по фильму о вреде еды из Макдоналдса ("Двойная порция", 2004). В своем новом фильме он рассказывает о том, как делаются деньги на рекламе и продакт-плейсменте, как при помощи фильмов, сериалов, ТВ-шоу продвигаются бренды, кто всем этим занимается, сколько стоит такое продвижение, как относятся к этому люди, и насколько эффективно такое продвижение. Но мое внимание он привлек не только благодаря своей теме, но и особенностями композиции и кодам, которые лежат в его основе.

«Величайший фильм из всех когда-либо проданных» - это документалка, построенная как история об одном расследовании. Сюжет прост: «Я пытаюсь найти спонсоров для своего фильма», - говорит Морган Сперлок. Особенностью данной ленты является то, что автор «решил пойти еще дальше» и помимо продакт-плейсмента он включил в ткань повествования три рекламных ролика главных спонсоров. В «Величайшем фильме» съемки ведутся на улицах городов, в кафе, офисах, на автостоянках, лифтах и коридорах, героями являются реальные адвокаты, бизнесмены, сам Морган и его сын.

Сатира

Сатира Моргана выстраивается при помощи соединения визуального и аудиального кодов. Например, на 30-32 минуте мы можем наблюдать разговор режиссера с борцом против коммерции в кино и сериалах. Во время пламенной речи о смехотворности таких моментов на экране, когда герои откровенно демонстрируют бренды, Морган согласно кивает головой и пьет сок «Пом» (генеральный спонсор). Подобная сцена не единственная.
Еще один метод сатиры – гротескная иллюстрация того, что говорят люди. Все тот же собеседник рассказывает о том, что сегодня мы имеем «затор» на экране: помимо передачи или сериала, на экран выводится различная графика: бегущая строка, значок канала и т.п. Все это в тот же миг появляется у Сперлока:

Рекламные ролики

Всего их три за фильм: компании, производящей гранатовый сок «Пом» (генеральный спонсор, заплативший за это 1 млн), марки обуви «Меррел» и шампуня для людей и лошадей.
«Пом» является генеральным спонсором, потому, Морган не только на протяжении всего фильма пьет его продукт, но «Пом» представляет этот фильм:

Рекламный ролик компании был построен на сравнении этого продукта с его конкурентом. Морган шел по магазину и рассказывал, что в баночке «Пом» витаминов столько же, сколько в 40 бутылках сока-конкурента.
Реклама обуви «Меррел» была представлена в финальном ролике: Морган с сыном идут по лесу, Морган говорит о том, что нужно стремиться искать места, не заполоненные рекламой. И добавляет в конце, что делать это следует в обуви «Меррел».
Реклама шампуня «Мэн энд тэил» самая забавная, как и сама марка шампуня. Камера показывает крупным планом бутылки с шампунем, отъезжает – и мы видим, сына Могана, потом самого режиссера, который намыливает голову и себе, и сыну. Камера отъезжает еще дальше – мы видим по другую сторону от Моргана пони, которого так же он моет.Морган не только показывает, насколько полезен и многофункционален шампунь (все трое им пользуются), но и сам сюжет рекламы он делает очень милым и забавным: двое в ванной, не считая лошадки.

И вот здесь возникает вопрос: если цель рекламного ролика, не искажая действительности, создать новое представление о ней (или ее частях), то не обрастают ли эти три ролика помимо собственных смыслов иными, возникшими при их помещении в контекст фильма? Но это даже не главный вопрос…

Главный вопрос

Товары в фильме были вписаны в контекст и стали ассоциироваться с режиссером фильма и самим фильмом. Первая же мысль потребителя: «А они не побоялись участвовать в этой демистификации! Круто!» С другой стороны, фильм все же поспособствовал тому, чтобы об этих брендах люди узнали, или вспомнили. То есть положение брендов и товаров в фильме оказалось двойственным. Как и самого автора фильма.

Ближе к концу повествования Морган Сперлок задается все новыми и новыми вопросами: какова граница между маркетингом и искусством? Возможно ли искусство без спонсорства? До каких пор автор может оставаться свободным от влияния на фильм спонсоров и, наконец, не превратиться ли задуманная им сатира на положение дел в кинематографе в сатиру на него самого – «коммерционизированного Моргана»?

Важным элементом рекламы является повествование (как и кино). Возможно ли рассматривать этот фильм как одну мегарекламу множества брендов? Или все-таки перед нами произведение эпохи постмодернизма, в котором прихотливо сплетены различные виды искусства (включая рекламу), где под видом рекламы скрывается ирония, а под видом лжи правда о мире ко-промоушена?

Итак, фильм или реклама перед нами? Рассмотрим возможные доводы.

Реклама по длительности короче, чем фильм. Это не так: существует снятый Гаем Ричи фильм-реклама, как существуют короткометражки в кинематографе. Критерий длительности нам не подходит.
У кино гедонистическая направленность, а у рекламы сугубо коммерческая. Это не совсем так. И рекламная коммуникация, и кинематографическая имеют целью удовлетворить гедонистическую потребность зрителя.
Главное же отличие рекламы от кино мы находим в стремлении рекламы создать идеи, оценки, установки по поводу увиденного. Кино (если только оно не агитационное) на подобную задачу не ориентируется. Что же создал Морган Сперлок?

На мой взгляд, «Величайший фильм из когда-либо проданных» является прекрасным примером постмодернистской документалистики, в нем поднимаются важные актуальные темы о творчестве, этике, превращении личности в бренд (ее коммерциализации) и о том, как можно этого избежать, не убегая при этом в чистые леса в одежде «от производителя». Да, рекламные ролики и продакт-плеймент в нем есть, но все это в контексте фильма обретает более мощные коннотации, чем просто реклама, которую крутят на ТВ. Реклама в «Величайшем фильме» становится, по нашему мнению, риторической фигурой, цель которой довести до гротеска факт слияния маркетинга и искусства, иронично высмеять это явление.

Сложная композиция, сложные переплетения кодов и лексикодов разных видов искусств и жанров, остроумное сочетания звукового ряда и изображения, дающие сильный эмоциональный эффект, реклама, превращенная в ироничный символ нашей эпохи, - все это сделало фильм Моргана Сперлока действительно величайшим, необыкновенным и увлекательным.

@темы: Иллюстрации, Кинематограф, Смех и радость мы приносим людям

---

Гордость, предубеждение и зомби

Вечеринка к Хеллоувину удалась, я полагаю. Спасибо мне за идею, Вайлет и Соне за ее воплощение, а гостям за потрясающе светлую энергетику.

Когда девочки отказались проводить вечер, я из вредности "забыла" написать в группе о ее отмене. И вуаля: у Вайлет за неделю до дня Икс образовалось невероятное желание что-нибудь сделать, а тут еще и люди к ней приставать начали с вопросами: "Таки будет вечер или таки нет?"

Я к этому моменту мобилизоваться не смогла, так что в этот раз от меня как орга были только идеи пары игр (зомби-мафия и остаться в живых (правда, в моей версии она была жмурками)) и тематика вечера. Зато мне довелось отлично повеселиться в образе зомби-принцессы, хотя я первоначально планировала быть нежной девушкой рода человеческого. А ближе к вечеринке вообще не хотела никуда идти. И уже на вечеринке заявила, что танцевать не буду... И пошла плясать па-де-грасс. Зомбячный такой па-де-грасс, расмешив тех, с кем его танцевала. И после такого разогрева меня понесло:

- Ты чего тут разлеглась? - спросил зомби Саша Сантехник
- Я не разлеглась, я прилегла поразлагаться.
- Могу помочь, ускорив процесс. Только за ножиком схожу.
- Не надо! Я за естественность во всем, даже в процессе разложения.

- "Конский бранль"! Кавалеры, пригласите дам, - объявляет Вайлет. Дам, однако нет: все они активно работают челюстями, оккупировав буфет.
- Дамы в стойле, господа.

Сальтарелло, спасибо, что живой!

Хорошая все же была идея сделать зомби-пати: не умеешь танцевать и легко списываешь любой косяк на то, что ты в образе нежити )))

Мой грим испугал таксиста и любимого.
- Он у тебя натуралистичный очень. Будто тебя из реки выловили, где ты неделю "плавала"

@темы: Иллюстрации, Ролевые игры и балы

---

Время Масштабного Планирования Светлого Будущего, обычно, наступает 2 раза в год: 1.09 и 31.12 (мелкомасштабное планирование приходится на канун каждого понедельника и пятницы). Ringarin

@темы: Медитация на мысль

---

Куда-то уходит детство - и жизнь становится веселее

Играть в «Крокодила» с каждым годом становится все сложнее. Хотя и забавнее.

Сложнее, потому что становится непросто иной раз ответить на вопрос. Например, девушка с бумажкой «русалка» спрашивала:

-Есть ли у меня душа?
А действительно? Согласно славянской мифологии, русалки - это души утопленниц. Британская энциклопедия различает славянских русалок и западноевропейских. О наличии души у европейской жительнице водоемов мне не известно.

- У меня проблема с ногами?
Здесь все зависит от точки зрения. Можно сказать «нет»: нет ног - нет проблем. А можно сказать «да»....

Забавности же возникают из соотношения формально подходящего описания и загаденного персонажа. Я приведу полученные описания загаданных геров, а под катом будут спрятаны их имена. Угадайте, кто перед вами:

1. Голубой призрак из детского фильма.

Каспер

2. Мужчина средних лет, безработный, сидевший, имеющий любовную связь на стороне. Но он положительный герой и носит очки.

Барон Мюнхгаузен


3. Сказочный мужчина. хотя и несколько старомодный. Перед ним мало кто может устоять (падают в обморок).

Шрек


И, традиционно, цитатник вечера.

«Каспер»: Я молодой?
Я: Угу, и «вечно пьяный»
Хирург: Точнее синий.
Ловиатар: Тонко


«Каспер» размышляет: Я синего цвета...
Ловиатар уточняет: ...но не насыщенного.
«Каспер»: То есть, я голубой?!
Я: Но не аватар.

«Горгона Медуза»: Ко мне можно прикоснуться?
Некто: Нет.
Я: Да. К ней двое прикасались - один до, второй после.
Ловиатар: И еще одна между отымела.
Я: о.О
Ловиатар: Морально.

«Баба-Яга»: Я страшная и ем людей?.. Как?!
Я: - Дорогой, я красивая? - Нет. -Ням-ням-ням. Вот так примерно.

«Барон Мюнхгаузен»: Я сидел, у меня жена и любовница, но нет работы. При этом я положительный персонаж?!
Я: Ну в очках же, потому и положительный.

Русалка: Кто я?
Хирург: Да

И финал вечера. Подруга не могла найти такси и жаловалась, что ни одного нет, как надо срочно. Позвонила в две фирмы, в обеих сказали, что машина не известно, в котором часу освободится. Не прошло и 15 минут, как ей позвонили оба оператора.
Я: Вот так всегда: то ни одного, то сразу двое.
Ловиатар: История жизни

@темы: Смех и радость мы приносим людям, Ролевые игры и балы

---

О моде и сексе. Коротко, с картинками о главном

Мода и секс взаимозависят друг от друга. А мы - от них. Какими были идеалы красоты и сексуальности с Античности до XXI века?

Античность

Греки не принимали никаких форм уродства и отклонения. Яркий пример - небезызвестный спартанский обычай выбрасывать слабых и некрасивых детей.

Греки стремились к телесной гармонии, а одеждой всячески подчеркивали обнаженное тело: оголяли женскую грудь, на Олимпийских играх участники были абсолютно нагие и т.п.

Римляне хотели подражать грекам, но не вышло - они были гедонистами: объедались, позволяли себе роскошные излишества.

С появлением христианства появилось понятие стыда. Голышом ходить стало не принято. Возникло женское белье - кожаная полоска и кожаные трусики.

Христианская культура положила конец эпохе любования телом. Произошла смена идеалов красоты.

Больше здесь

Средние века (IV-XIV века)

Мужчина должен был походить на Христа: слабая мускулатура, изможденное лицо, бледный, полумертвый человек. Не способен пробудить сексуального желания. Да оно и не нужно было - церковь наложила табу на сексуальность в моде.

Волосатые мужчины стали считаться исчадием ада вплоть до XX века. Элита общества должна была быть чистой и безволосой.

Похожие требования были и к женской красоте.

Ренессанс (XV-XVI века)

Всплеск интереса к сексу и эротике в моде. Художники стремились повторить греческий канон красоты. С поправками на современность.

Мужчина эпохи «классически красив» - широкоплечий, с подтянутым животом, длинными ногами, кудрявой шевелюрой и бородкой.Красавцы-мужчины и некрасавцы-мжчины считали своим долгом подчеркнуть самое ценное, что у них было - детородный орган. Все мужские костюмы имели гульфик, который иногда достигал неприличных и нереалистичных размеров. В Лондоне портной делал гульфики длиной в локоть (около 40 см). Гульфики 60 лет расшивали, украшали, выполняли из тканей контрастного цвета. Дамы, однако, вскоре перестали обольщаться и поняли, что нередко реклама товара сильно расходится с его реальными... кхм... качествами.

После долгого периода моды на маленькую грудь мода сделала акцент на грудь. Красивая женщина должна была быть поджарой, сильной духом, с грудью-айвой (приблизительно 2-3 размер). Кстати, художники соцарта копировали именно этот тип женщины.

Так как фетишем стала именно грудь, то ее всячески подчеркивали. Для начала красили соски малиновым соком или соками шиповника и смородины. Далее дамы надевали новый тип платья - отрезное по талии и с декольте, которое подчеркивало красоту груди и пленительную разницу между талией и бедром.

Очень ценилась красота юности, потому ее всячески имитировали - нежным румянцем, высокой грудью. Высокую грудь помогал «сделать» корсет, ставший лучшим другом девушек и женщин на ближайшие 5 веков. Первые корсеты были сне лишены садо-мазо подтекста. Не забудем, что XV-XVI века было временем повсеместно отжигавшей инквизиции. Женский корсет того времени не только поддерживал грудь, но и умерщвлял плоть и помогал сохранить благочестие. Он закрывался на замок, а ключик в паре с ключом от пояса верности вручался мужу, отбывающему на войну в дальние страны, в качестве памятного сувенира.

Очень ценилась и белая кожа (загар вошел в моду с 20-х годов XX века). Поэтому дамы дружно пили уксус, заедая его мелом, и лежали в ванной, наполненной молоком. Золотистые и рыжие Венеры завораживали мужчин.

XVI век стал эпохой разрезов (с 1530-х годов). История возниктовения этой фишки курьезна. Ткань была в те времена еще дороже, чем в наше время. Потому одежду не выбрасывали никогда, а штопали и передавали по наследству. Воины-наемники не всегда могли раздобыть ткань нужного цвета, и потом латали дыры тем, что отвюют у соперника. Дворянство сочло наложение ткани на ткань красивым и принялось лихорадочно кромсать свою одежду.

В моде того времени царила симметри, геометрия и черный цвет. Мужчины и женщины стали носить необычные воротнички, голова казалось лежащей на белом блюдце. Женщины были закованы в корсет, а фижмы, введенные Марией Медичи, уничтожали линию бедра, превращая фигуру женщины в геометрическую композицию: голова - «блюдце» - квадрат - квадрат.

Джованни Баттисто Морони «Мужской портрет», 1565 год

Барокко (XVII век)

Дамы полнеют. Женщина эпохи барокко имела пышную грудь, веселый нрав, розовые щечки и параметры королевы моды Марии Медичи - 100-100-100. Правда. Так же такие дамы не чурались скабрезных шуточек под бокал пивка с рыбкой и мясцом. Идеальная женщина должна была пить, хохотать и веселиться до упаду (предположительно в кровать к мужчине). Вообще барокко считается эпохой плотской любви: сказался средневековый сексуальный пост.

Фетишем эпохи стал глубокий пупок. Идеальным считался такой, который вмещал в себя бокал вина.

Борочные мужчины были так же порочны и полны. Еще бы! Так много пить пива и мало двигаться! Жиртресты захватили мир и, что закономерно, вошли в моду. Они носили свободный камзол, отложной воротничок, панталоны и шаровары. Шаровары, к слову, были очень неоднозначной вещью. Мольер делал ехидные замечания по поводу недоюбки-недопанталон.

Мужчины были украшены бантами, кружевами, вышивкой, носили чулочки и высоченные каблуки, парики... Сладенькие. Хотя не, так мужчин станут называть позднее.

Кружева стали модной фишкой. По ним сходили с ума. Они стали символом общественного положения. Франция превратилась в столицу моды благодаря именно им: «Мода для Франции- все равно что золотые копи в Перу для Испании». Франция завоевала монополию на кружево, цена которого была запредельная.

Вторым модным трендом стала растительная вышивка.

«Галантная эпоха» или Время «опасных связей» (XVIII век)

Вот оно - время разврата (а не наши дни, как полагают бабушки). Быть девственницей в 12 лет считалось неприличным, тети помогали своим племенняикам постичь азы любовных утех, быть содержансткой богатого аристократа было стилем жизни светской дамы. В эту скандальную эпоху растление малолетних было нормальным явлением: мадам Помпадур для своего любовника, короля Франции, создала специальный секс-заповедник (Олений парк), где венценосная особа могла «поохотиться» на молодых девочек.

Впрочем, юные особы отнюдь не были невинными Бемби. Они сознательно стремились в Версаль в поисках папика и того счастья, который он мог им обеспечить. Титул, замок, земли и пожизненное содержание - все это обеспечивала любовная связь. Вот только на что ловить самца? Во-первых, сделать декольте еще глубже - чтобы грудь аж вываливалась. Во-вторых, перестать носить белье. Ради экономии времени дамы отказались от труселей, оставив лишь чулочки да подвязки: время - деньги 9а так же замок, титул...).

Женщины легко беременели, рожали и сдавали детей в монастыри на воспитание, а сами находились в активном поиске покровителей. Они стремились совершенствовать свои любовные навыки. В это время появился
«женский массаж». Его привнесла графини Дюбари и ее арабский любовник-массажист

Мужчины и женщины продолжали носить парики. Теперь их пудрили на радость мышкам. в них живущих. Оба пола красились, т.к. без косметики после полночных ужинов, переходящих в оргии, ко двору необходимо было явиться свежими. Дамы щедро наносили румяна. По словам Казановы, румяна являлись «наступательным оружием обольстительницы».

Дамы носили платья ярких цветов из индийского ситца (очень дорогого), в то время как простой люд мог рассчитывать максимум на отрез ткани бордового цвета.

Больше здесь

«Бесстыжая эпоха» периода директории и империи Наполеона (конец XVIII - начало XIX веков)

Мужчины ушли на войну, их стало меньше, возросла конкуренция на рынке невест - и женщины разделись. Ампир - эпоха прозрачных платьев и оголенной груди. Полупрозрачные муслиновые платья мочили, чтобы те прилипали к телу.

Вновь вернулся греческий канон красоты. Белая кожа была все еще привлекательной. К уксусно-меловой диете добавился синий карандаш. С его помощью дамы прорисовывали себе вены, чтобы кожа казалась тонкой и еще более бледной. В моду вошел образ болезненной барышни, иметь туберкулез стало страсть как круто.

Мужчины же примерили мундир (вместо пантолончиков с рюшами) и остались очень довольны. В моду вернулся образ бравого военного. Дамы изнывали от желания, мужчины горделиво гарцевали на конях.

Больше здесь

Период романтизма или бидермайер (середина XIX века)

Это время, когда фетишем стала талия - и у женщин, и у мужчин. Оба пола оделись в корсеты. Талию стягивали в среднем до 36 см. Было принято сравнивать объем талии красавицы с объемом шеи ее кавалера. Некоторые дамы даже ложились под нож, чтобы вырезать лишние ребра и сделать себя тоньше. Без наркоза. Вместо него - 2 стакана чистого спирта.

Мужчины занялись бизнесом, надев деловые костюмы, а женщины обрядились в многослойные платья и кринолины, став недосягаемыми, чопорными и целомудренными. В обществе стали ценится классические патриархальные семьи, где жена воспитывает в среднем 7-9 детей, а мужчина ее полностью обеспечивает. В моду вошла девственность. Дамы обзавелись «пристойным» бельем. Это были, во-первых, корсеты, которые хитро зашнуровывались, а ревнивые мужья завязывали на низ специальные, «фирменные», бантики, по состоянию которых могли точно узнать: вылезали их благоверная в течение дня из корсета или нет. Во-вторых, широкие до колена панталоны с разрезом по центральному шву, чтобы даме было удобнее в пышных платьях ходить в туалет. Белье было кремового цвета или слоновой кости. Черное носили только проститутки. Красное считалось вульгарным.

Сексуальным элементом стали подвязки. Их украшали вышитыми девизами:

«Будет счастлив тот, кто их застегнет»

«Если вы зашли так высоко, можете подняться еще выше»

«Каждый охотник знает, где живут зайчики»

Процесс одевания и раздевания дамы занимал от 40 минут. Это уничтожало возможность иметь быстрый секс (в предшествующем веке такого безобразия не было). Потому любовь перешла на иной уровень - духовный, платонический. Дамы и кавалеры читали литературу романтизма, вдохновляясь на подвиги духа.

Конец XIX века

С 1870 года начинается время тюрнюров. Носили их на ягодицах, что создавало русалочий силуэт. Ножки показать было невозможно, сесть ногу на ногу и вилять бедрами тоже. Мужчины приходили в экстаз от возможности увидеть носочек хотя бы туфельки - это было очень эротично!

Мужчины конца века носили корсет до тех пор, пока англичане не придумали спорт. Денди могли позволить себе отказаться от искусственной талии и щеголять подтянутыми аппетитными ягодицами

Красивый мужчина того времени имел лысую грудь (благодаря природе или восковой эпиляции) и стройное тело. Цирковой силач стал секс-символом эпохи, поскольку не только соответствовал эстетическому стандарту, но и носил трико, не скрывавшее волнующих рельефов. Замечу, что остальные мужчины носили в качестве белья длинные кальсоны и фуфайку.

Модерн (1890-е годы XIX века - 1920-е годы ХХ века)

Женщин было катастрофически мало. Потому их боготворили. К ней полностью изменилось отношение: если ранее женщина была земным созданием - матерью, любовницей, - то теперь она представлялась неземной феей, русалкой, прекрасным цветком. Идеальная дама имела белое тело, тонкую талию, грудь не менее 4 размера и умела принимать сексуальные позы. Сексуальность также подчеркивали длинные волосы, в том числе и в интимных местах. Это считалось стильным, шикарным и нравилось мужчинам.

Дамы все еще утягивались в корсеты. Но эта вещь стала фетишной. Его украшали лентами, оборками, вышивкой. Но самое главное - его можно очень быстро расстегнуть

Панталоны укорачивались, а чулки удлинялись. Черное белье считалось сексуальным, но вульгарным. Лидерство удерживал бежевый.

Сексуальность женского платья измерялась количеством отделки - кружева, вышивка, рюши.

Идеалом мужской красоты был спортивный лысогрудый мужчина, с прической бобриком, усиками. Он должен был быть готов к сексуальным битвам. Тип борца («солидного мужчины») был все еще популярен.

В это же время появились травести (мужчины, переодевающиеся в женщин).

Больше здесь

Между Первой и Второй (1910-1945 годы)

В канун Первой мировой войны женщины сняли корсеты и надели узкие юбки. Ходить в них было невозможно, зато линию "талия-бедро" они подчеркивали безукоризненно. Мода на грудь уступила триумфу любви к крутым бедрам. В 1910 год в женщины вместо корсетов и панталончиков надели комбинации, а мужчины длинные трико розового или телесного цвета.

Первая мировая война. В силу отсутствия денег, горячей воды и прочих неудобств, женщинам выгодно было отрезать волосы. Они стали работать вопреки своему желанию - так женщина-цветок погибла, и после войны ее место заняла девушка эпохи джаза - флаппер. Она любит шампанское, ройс-ройсы и бриллианты. Эдакий праздник, который всегда с тобой.

Длинные юбки канули в лету, женщины оголились. Появились глубокие декольте, оголенные спины, разрезы и вырезы. А все потому, что после войны мужчин вновь стало катастрофически мало - они или погибли, или вернулись калеками. Стржки стали еще короче, а макияж ярче: маленькие алые губки и темные глаза. На подиуме - женщина-вамп. При этом, она же женщина-мальчик. Мужчины, уставшие от войны, захотели чео-то чистого, юного - подростка, например. Так в моду вошла мальчиковая фигура без бедер, груди и талии.
Белая кожа уступила место загару - женщины стремились подражать негритянке Жозефине Бейкер.

Нехватка мужчин и эмансипация женщин (они становятся все более независимыми) породили закономерный вопрос: «А зачем вообще нужен мужчина?». И женщины переоделись в мужчин: стрижка, брюки, рубашка, обувь без каблука - появилась андрогинность в моде. Женщины так же осваивают лесбийские ласки, открываются первые клубы для «розовых». В мир пришли свободные роковые женщины: сигарета, спущенные чулки, все оголено, ничего лишнего - ни груди, ни многослойной одежды, ни мужчины.

Голливуд начал диктовать модные тенденции. Грета Гарбо, Марлен Дитрих задали уже известное направление: мужской костюм и бисексуальность.

Мужчины решили не отставать и открыли свои клубы! Мальчики освоили женский гардероб (благо дамы были коротко стрижены и не имели груди). Проходили даже конкурсы красоты для травести.

Красивым стали считать мужчин латинского происхождения (итальяны, бразильцы, испанцы). Идеальными были скуглокожие парни с загадочным взглядом, черными волосами и волосатыми ногами.

Мужское белье стало «в облипочку», короткое и трикотажное.

К 1930-м годам в моду вернулось классическое женское тело - грудь, попочка, талия. И рыжие волосы. Женщины впервые открыли живот. А с появлением оплачиваемых отпусков возникла мода на пляжи и пляжные костюмы, курортные романы и героя-моряка (рыбака, лесоруба).

После Второй мировой войны мужчин вновь не стало. Дамы снова пытались всеми правдами и неправдами завлечь оставшихся. Они надели платья от Диора, которые подчеркивали фигуру-гитару: грудь, талия, бедра. Идеалом стала низкорослая дама с большой грудью, короткими ножками и попкой - Мерлин Монро.

А самыми желанными мужчинами стали американские парни: рослые, мускулистые, с татушками, дурные, в уззззких джинсах, не скрывавших то, что ранее выпячивал гульфик. Женщины сходили с ума от тех, кого со времен Средневековья считали дьяволами - с волосатых мужчин. Мужчины продолжили раздеваться и заниматься спортом. В 1946 году они надели... СТРИНГИ!

Клара Боу стала секс-символом Америки.

«Бунташный век»

Далее мода меняется со скоростью десятилетия на тренд.

1960-е годы. Секс вновь витал в воздухе. О нем говорили, писали, его ругали, им занимались. Желанным мужчиной стал герой-любовник: спортивный, загорелый, с баками, в малюсеньких белых трусиках, всегда готовый. Женщины с ума сходили от плохих парней - образ вора, мафиози, дикого жителя джунглей...

Пластическая хирургия подарла травести возможность иметь грудь и носить модные платьица.

Женщины надели колготки с рисунком, сапоги-чулки и мини-юбки. А еще раздельные купальники и черное белье.


1970-е годы. Это годы зарождения сексуальной вульгарности. Женщины облились пергидролем, сняли лифчик. который их закрепощал (подлец!), сильно накрасили пухлые губы. Дизайнеры предлагали такие платья, в которых нужно было ходить без белья.

Секс начал превращаться в двигатель торговли. Возникли эротические балы.

1980-е годы. Чернокожие красавицы вновь вернулись на подиум. Одежда становилась все прозрачнее и агрессивнее. Мадонна, ставшая секс-символом, вернула в моду оголенный живот. Женщины надели бюстье, трусики с оборками и белые колготки. Так же дамы надели стринги.

В моде царил декаданс: женщины похожи на куртизанок, а мужчины носят пиджаки и бабочки на голое тело. В общем, эротики много. а вот вкус отсутствовал. Мода взяла курс на раздевание и унисекс.

Привлекательным типом мужчин стали тщедушные парни (спорт вышел из моды). Мужчина эпохи женственно-хипповый. Он с ног до головы одет в черную кожу.

Появились транссексуалы: благодаря хирургии они наконец-то смогли сменить пол.

1990-е годы. Самый желанный тип человека - транссексуал. Феминизм пошел на новый виток развития: женщины и дизайнеры начали травлю мужчин. Мужчины испугались и ложились под нож, или же запирались в корсеты. Появилась мода на наручники (видать. чтобы не сбегали).

Женщины хотели быть мужественными (культ бодибилдинга среди американок), а мужчины - наоборот.

2000-е годы

В наши дни тенденции предшествующих трех десятилетий вылились в стиль стиль эротиссимо (порно-шик). Все раздеваются, чтобы привлечь внимание и лучше продаваться. Кстати, лучшего всего сегодня продаются образы сладких, секси-мальчиков: полуголые, в неудобных позах, с пухлыми губками, сексуально томным взглядом... Желанный мужчина - жиголо мусульманского типа, наглый, самоуверенный, волосатый и... у шеста без штанов (в обоих смыслах).

Идеалом отношений становится смешение рас и насилие: «чтобы продать платье, нужно стилизовать изнасилование».

@темы: Иллюстрации, Удивительные культурные истории

---

Испытайте ваши сердца, примите то, что пошлет каждому из вас дорога. Джон Р.Р. Толкин

"Хоббит или Туда и Обратно", "Властелин Колец", "Сильмариллион", "Дети Хурина" - все они об этом, об инициации, о взрослении, о дороге к себе.

@темы: Психология, Медитация на мысль

---

Властелин Колец Джексона

Два дня смотрела трилогию ВК. Раньше она мне очень-очень нравилась - особенно вторая часть. Но пары по киноискусству, изучение матчасти (произведения Толкина) и семиотика испортили мое впечатление о фильме. Монтаж - или параллельный, или последовательный. Набор ракурсов тоже довольно небольшой и несложный - сбоку, сверху, иногда снизу. Планы используются лишь широкий (панорама) и, что чаще, крупный - постоянно в кадре лица героев. Повествование последовательное, но есть несколько флешбэков, к истории Кольца. Диалоги полны голливудских штампов.Сюжет - см. диалоги - обязательные эмоции напоказ, демонстративные жесты, необоснованное введение некоторых героев и сцен (например, эльфов в Хельмову Падь и призраков в Минас Тирит).

Я разочарована. Хотя фильм красивый. Картины природы завораживают, актеры - ммм! (особенно Боромир, Арагорн, Гендальф, Мерри, Сэм и Фродо, Саруман, Йомер и др.), правда Арвен с ее замаскированными мешками под глазами подпортила мое представление об эльфах. Больше всего понравился мне первый фильм трилогии - «Братство кольца»: там меньше всего вышеперечисленных пакостей и больше всего красивых кадров.

Интересная находка (трактовать в контексте событий на совете):

Самое лучшее в фильме - работа со светом - природным и искусственным:

Вход в Морию. Кадр намекает на все то, что произойдет в дальнейшем

Лориэн. Наверно, райские кущи выглядят именно так.

И просто красивые широкие планы, ради которых я и смотрела фильм, пропуская всю боевку (ради которой включала ВК раньше):

@темы: Иллюстрации, Удивительные культурные истории

---

Мода «на античный манер»

Ампир (от фр. «империя») - стиль позднего классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления Наполеона I (примерно 1800—1820 годы.). В Российской империи этот стиль появился при Александре I.

Костюмы данного периода широко представлены в фильмах по романам Джейн Эйр, например


«Гордость и предубеждение», Джо Райт, 2005
Мать героинь одета по моде XVIII века

Демократия — воспоминание об Античности

Какому периоду истории подражали женщины XIX века в своих нарядах и почему?

Истоки стиля ампир лежат в двух важных событиях конца XVIII века: Французской буржуазной революции и раскопках в Помпеях. Идеи о демократии и равенстве, хорошо сохранившиеся образцы античной (римской) культуры — всё это породило в умах людей стойкие ассоциативные связи:

1) две великие империи — Древний Рим и Франция (его современный аналог) ;
2) два выдающихся лидера — Александр Македонский и Наполеон (да, у этого царственного коротышки было знатное самомнение).

Новая идеология нашла своё отражение в произошедшей революции в моде: люди стали одеваться единообразно - один фасон, одинаковые цвета, похожие ткани. Так появился демократичный стиль одежды, который мы наблюдаем и сегодня.

Ушли в небытие сложные костюмы, парики, мушки. Не стало дорогих тканей, которые не могли себе позволить простые граждане. «Баррочный унисекс», назовём это так, когда кавалеры в роскоши костюма не уступали дамам, был изгнан с позором как рудимент постылой феодальщины. Мужчины надели строгие костюмы — в моду вошёл энергичный деловитый человек. Женщинам был предложен образ богини, укутанной в лёгкий хлопковый хитон белого цвета.

Классовое положение в XIX веке определялось количеством одежды и качеством её пошива. Например, считалось, что модная дама должна иметь 385 шляпок и столько же пар обуви. Бедные мужья!

Кстати о богатстве, бедности и расходах на женский гардероб. Жена стала визитной карточкой мужа: уровень его доходов отражал женский наряд. Ох уж эта хитроумная аристократия, везде найдёт лазейку, чтобы подчеркнуть свою отдалённость от простого народа даже в период провозглашённого равенства!

Гордость и предубеждение, Саймон Лэнгтон, 1995

Платье шемиз, 1806 год: завышенная талия, струящиеся складки, вышивка, имитирующая античный орнамент.

Кутюрье XIX века в своих работах трактовали Античность как Римскую империю. Так вместо свойственных греческому наряду минимализму, пластичности и функциональности они отразили в костюмах нового времени римскую пышность. Силуэт женского костюма был приближен к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Блестящие ткани (шёлк) украшали однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. В качестве орнамеа использовали как греческие, так и римские, этрусские, турецкие образцы.

Повальное увлечение всем античным нашло отражение даже в названии женских платьев: «Психея», «Галатея», «Креолка» и другие.

Забавным следствием слепого копирования «античного» стала обнажёнка. Наряды женщин поражали воображение степенью открытости - голая шея, декольте, проходящее по линии сосков, высокие разрезы на полупрозрачнх платьях и т.д.. К 1804 году народ одумался. Были смоделированы платья, умстные не только с точки зрения этикета, но и климата: с рукавами, не таким откровенным вырезами, без шлейфа. Но и эти нововведения не спасали дам от морозов...

Карикатуристы не оошли это явление своим вниманием

Ой, мороз, мороз...

Почему мода XIX века была не менее опасной для жизни и здоровья, чем в предыдущие периоды?

В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской же мог отличаться только качеством ткани и белизной белья. «Аристократизмом в мужчине считался талант, а в женщине красота» - писали журналы.

Рядом с кавалером, затянутым в узкие, наглухо застегнутые одежды, дама представляла печальное зрелище: лёгкое однослойное платье, открытые шея, руки, грудь, а на ногах - туфельки без каблуков на тоненькой подошве. В такой обуви невозможно было ходить после дождя. Модный журнал для дам за 1801 год цинично утверждал, что «нельзя быть модницей, не имея экипажа». Зимний дамский гардероб отличался от летнего лишь надетым сверху жакетом спенсером или пальто. Не удивительно, что в последствие в моду вошли русские шубы.

Следовать моде было опасно. Газеты пестрили сообщениями о смерти юных дам: «Г-жа де Ноэль умерла после бала, в девятнадцать лет», «м-ль де Жюинье — в восемнадцать», «м-ль Шапталь — в шестнадцать».

«Высокая» мода

Почему мода так стремительно начала обновляться именно с началом XIX века?

В предшествующие эпохи костюм шился под заказ, имел неповторимый дизайн и отражал вкусы заказчика, а модные тенденции «назначались сверху» - королём и его окружением. Портные, которых можно было бы смело окрестить «кутюрье», оставались безвестными творцами.

Великая французская революция изменила эту ситуацию, подарив мастерам самостоятельность при создании новых моделей, так как на время исчезли главные участники моды — король и придворные. Серийное же производство одежды способствовало появлению спроса на вещи дорогие и уникальные - от кутюр.

Знаменитые портные начала XIX века:

Нанси, модели в греческом стиле,
Рембо, ориентировался на римские образцы,
Леруа одевавал императрицу Жозефину, помимо одежды создавал духи.

Отцом «высокой»считается Чарльз Фредерик Ворт (1825— 1895 гг.). В 1858 году он открыл собственную мастерскую, в которой шил платья для самых высокопоставленных клиенток, а с 1860 года Ворт стал портным императрицы Евгении и ещё 8 королев.

Гонке тщеславия способствовала развитая к тому времени журналистика. Множество журналов наперебой в борьбе за аудиторию провозглашали модные тенденции:

1802 год: «В Лоншане обращали на себя внимание прозрачные шляпы из плетенки, украшенные перьями, и венгерские токи».

1802 год: «Шляпы из плетенки, как и капотики из крепа цвета трубочиста и василькового, считаются теперь вульгарными».

1802 год: «Шляпы из желтой соломки в большом ходу, их насчитывают больше двадцати сортов; в особенности в моде высокие, с загнутыми полями «по-английски»; иногда поля бывают загнуты и сбоку».

1802 год: «Теперь в моде длинное платье «Фияомела». С корсажем, спина которого в этрусском вкусе; рукава короткие с отделкой, частью в испанском, частью в греческом вкусе; кроме платья «Фияомела», будет еще в моде только короткое платье «Глаонис»; покрой его будет частью в римском стиле. Таково решение комитета в Лоншане».

К слову, этот комитет состоял из красивейших женщин Лондона, которые и создавали моду. Они определили даже время для различных занятий и одежды, им соответствующей. Так в восемь утра красавица должна была отправляться в ванну в пеньюаре «Галатея», после ванны за утренним шоколадом полагался передник «креолка», после шоколада надевалось платье «Помона», пригодное для верховой езды и утренней прогулки пешком.

Бальное платье 1800 года из белого батиста. Вышивка золотой нитью

1808 год. Портрет Паулины Бонопарт. Появися цвет, белый был оттеснён

Бальное платье из тафты 1815 год

Излёт ампира, бальное платье 1818-1820-х годов

Искусственная естественность

Как улучшали фигуры в XIX веке?

Новый тип красоты диктовал иного макияжа: вместо искусственного румянца дамы наводили искусственную бледность и рисовали на висках голубые прожилки, подчеркивая нежность кожи.

Причёска менялась быстрее, нежели платье. Дамы носили парики — тёмные и светлые, меняя окрас исходя из того места, куда они собираются. Парики были популярным свадебным подарком. Так дочь Лепельтье-Сен-Вагю получила их целую дюжину.

Одежда, ка я уже говорила, первоначально не скрывала ничего. Об этом даже писали, взволнованные мужчины: «нарядившись богинями и танцуя, как ангелы, вальсировали от души, с обнаженными руками и бюстом, почти что без башмаков, в узких, облегающих платьях , волнообразные движения которого обнаруживали все их сокровища».

Кстати о волнующих формах. В 1805 году, согласно требованиям моды, фигура мужчины должна была соответствовать такому описанию: «Мужчина, одетый по моде, должен иметь круглую спину и квадратное лицо, короткие руки и длинные ноги и быть близоруким. Кто не обладает всем этим от природы, должен обратиться к сведущим мастерам; это их дело; в два дня они сделают из вас образец моды». Чтобы создать нужный образ сильная половина не брезговала специальными накладками.

Женщины относительно своего внешнего вида выслушивали немало шуточек. Например, де Сегюр называл некоторых дам «длинными, тощими или короткими и толстыми, сухими, желтыми или черными с голыми руками и шей, вообразившими себя Аспазиями». Прекрасная половина таких издевательств не стерпела и поспешила исправить недостатки природы. Они стали носить искусственный бюст, поддельные икры и т. п.

Карикатура «Три грации и сильный ветер»

@темы: Иллюстрации, Удивительные культурные истории